越野车在沿江公路上颠箥，虽然只有三四十公里的时速，但是感觉已经很快了。我们此行从怒江州的州府六库镇出发，目的地是怒江峡谷的最深处——贡山县丙中洛乡。
怒江峡谷号称世界第一，已经很神奇了。每次到怒江，我都带着一种对大自然的虔诚的膜拜和敬畏。这一次，要到怒江峡谷的腹地去，心里更是充满了向往。而且这种向往在同事的渲染中不停地澎胀着。
我的同事年届五十，却有着一颗童真的猎奇的心。他对丙中洛的讲述始于昆明，因为在那里有他的一位昆明老乡，一位心房里充盈着叛逆和新奇的血液的昆明人——马璜先生。马璜先生前半生为了探险，到处漂泊，在几乎走遍了沙漠绿洲、高山大川之后，他迷上了雄奇的西藏，而且也为自己漂泊的人生找到了一个落脚点——丙中洛。在这里，他结识了现在的妻子，安了家，开启了自己的事业。
同事与马璜先生的相识更加传奇：他们在某地的一家餐馆进餐，互相被对方的昆明口音所吸引，搭讪，长谈，进而成为念念不忘的朋友。这一次，在主人的盛情之下，我们之所以专程前往丙中洛，一半是因为我从来没有到过丙中洛，一半则是因为同事对这个谋面不多的朋友的思念。
怒江峡谷山势陡峭，沿江几处稍微开阔的地方建成了县城，此外鲜有村庄；本地的人们，大都住在半山腰甚至山顶之上。独特的地理环境，改变了人类向水的普世规则。但是现代科学技术和生产力的发展，仍然无处不在地展示着它的威力。即使是在越野车每小时只能行驶三四十公里的沿江公路上，也到处刷满了各种广告词；公路上不时驶过铮亮的小汽车，三五骑着自行车自助旅行的外国人在提醒我们，先进的交通工具已经把怒江峡谷和外面的大千世界连成一片。要想感受怒江峡谷的神秘，看起来必须进入大山深处，接触山的子民才行。
经过七八个小时，我们终于走完了大约三百公里的路程，到达了丙中洛，见到马璜先生。一顶长舌旅游帽，一副大大的墨镜不离眼睛，历经风霜的肤色，和同事描绘的形象大致相当。说话时，似乎是从喉间发出的声音，深沉而激越，有岁月的味道，语言干净利落，似乎经常面临危险却总能做出正确的选择，充满了自信。
马璜先生用珍藏了十多年的普洱茶招待我们。十多个人围桌而座，自斟自饮，一边谈论着神奇的丙中洛和马璜先生的故事。
七八年前，马璜先生迷恋上了西藏，并且把丙中洛作为进入西藏旅游的最简捷的入口——丙中洛处于怒江峡谷的最里端，再沿怒江而上，几十公里就是西藏最南端的察隅县。他现在的妻子也是在丙中洛结识的，他们在这里定居，开了一家客栈，一个茶馆，一个照相馆(同时进行摄影培训)，一个专门经营入藏探险旅行和怒江本地探险旅行的旅行社，逐渐发展壮大。如今，马璜先生已经是怒江州旅游协会的会员，经常为州里的旅游事业建言献策，并且承办一些对外宣传的工作。
丙中洛是藏语，翻译成汉语就是“人神共居的地方”。这里至今依然还保持着原始的生态平衡——兰的天，绿的山，清澈的水，清新的空气。这里的天很底，云朵似乎就漂在你的头顶，伸手就能触到湿漉漉的雾气；这里的山很清，山上有许多种珍稀的动物和植物。据说深秋时节，山上的植物变了颜色，红黄绿相间，层林尽染，说不出的美丽。丙中洛乡政府所在的村子并不大，一条几百米长的街子，两边座落着几家客栈，几家食馆，都是古朴的木房，行人也寥寥。街上几乎见不到塑料袋、塑料瓶之类的现代生活垃圾。一片闲适的田园。人到丙中洛，似乎心灵和肉体都经过了一次洗涤，无欲无求了，只愿能够就此在这山清水秀的地方，就这样悠闲地变老。
丙中洛只有数千居民，却混居着傈僳、藏、独龙等十几个民族，人们互相通婚，往往是一家人当中就有几个不同的民族。马璜先生的家里就有七八个民族。
晚餐就在马璜先生的客栈里，地道的丙中洛家常风味，菜肴却是都市里难得一见并且十分昂贵的山珍。鸡是十分有味的土鸡，比起都市里农贸市场的肉鸡来，简直是天壤之别；菜蔬更是爽口，每一样里都有山的味道。尤其是一种叫做“竹叶菜”的，生长在海拔四千多米的山顶，耐寒却十分鲜嫩，用白水著成绿盈盈的汤，汤味清淡悠远，回味绵长；菜叶滑嫩爽口，清脆甘甜。当地人认为这是上天赐于他们的世间极品，政府不开发，老百姓也没有人向外贩卖，只把它作为珍贵的礼品馈赠给远路的亲朋好友或是尊贵的客人。

2010年12月6日(星期一)夜于昆明